在2006年电影版的《时尚女魔头》中，梅丽尔·斯特里普扮演的米兰达·普雷斯丽责备她其貌不扬的女助手，因为她认为高端时尚并不能影响到自己。普雷斯丽说明了她助手的深蓝色毛衣如何在数年间从时尚秀场降到百货商店，又沦为便宜货。毫无疑问，这个贫穷的女孩肯定就是从便宜货里淘的衣服。
这种自上而下的时尚商业观早已过时了， 也和伊丽莎白·克莱因在《过度穿着》中描写的狂热世界不一致。《过度穿着》是伊丽莎白·克莱因花了三年时间写成的对 “快时尚”的控诉作品。在过去十年左右的时间，技术的进步已经使得诸如Zara、H&M、优衣库之类的大众市场品牌能够对流行趋势反应得更快，并能更准确的预料到消费者的需求。更快的转变意味着更少的存货浪费、更频繁的发布新品、更高的利润。这些品牌鼓励对时尚敏感的消费者把衣服当成是一次性用品——洗过一两次后就不再穿了，尽管他们没在广告上明说——然后每几周就更新衣橱。克莱因说，这些品牌通过以极其低廉的价格销售时髦的商品，已经把持了时尚的周期，动摇了一个习惯以季节为周期的产业。
当然，这场变革的受害者，不仅仅是设计师们。为了能在其全世界2300多家商店里以5.95美元的价格出售超短裙，H&M必须依赖低工资的海外劳动力、大批量采购原材料导致严重危害自然资源、并大量使用有害的化学物质。
《过度穿着》就仿佛是时尚界交给像迈克尔·波伦的《杂食者的困境》一样的消费者维权畅销书的答案。“大批量生产的服装，就好像快餐一样，充满着渴望和需求，却既不耐用也不经济”，克莱因说到。她发现，美国人每年要买大约200亿件服装——平均每人64件——无论他们捐赠多少，这种无节制的购买行为都导致浪费。
在《过度穿着》的结尾，克莱因介绍了她的理想典范，一个叫萨拉·凯特·博蒙特的布鲁克林女人，她从2008年起就自己做所有的衣服，而且做得相当漂亮。不过正如克莱因是第一个注意到的那样，博蒙特花了几十年完善自己的手艺，她的事例不能轻易复制。
尽管包括H&M在内的几家快时尚公司已经努力控制其对劳动力和环境的影响，引入了绿色环保自觉生产线，克莱因相信只有消费者才能促成持久的变革。她展示了对于无论在食物还是在能源方面都提倡可持续性的人而言共同的理想主义。虚荣是常态，人们只有在付不起钱的时候才会开始以更加可持续的方式购物。